Одно из самых необычных мест — Чивита ди Баньореджо  – средневековый город-замок, город-призрак, имеющий живописнейшее местонахождение, располагается на вершине холма между долинами, и попасть туда можно только по пешеходному мосту, длиной около 300 метров.

Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio) — находится в регионе Лацио, провинция города Витербо, примерно в 140 км от Рима. Город был основан более двух с половиной тысяч лет назад этрусками. Поселение существовало во времена античности и Средневековья, но в 1695 году в этом районе разразилось необычайно сильное землетрясение, разрушившее множество зданий, а оползни и обвалы буквально отрезали город от остального мира. Поэтому оставшиеся в живых жители были вынуждены спуститься вниз и осесть в селении Баньореджо.

Выходим из такси, проходим немного в сторону Чивиты, добираемся до смотровой площадки рядом с гротом имени Святого Бонавентура. Открываются шикарные виды на город и цель нашего путешествия.

Тогда-то город, оказавшийся на вершине скалы, назвали «Мёртвый город»  или  «La citta che muore» (Город, который умирает) . Изоляция города является следствием непреодолимой эрозии, по причине которой рыхлый туфовый слой постепенно разрушается.Череда последующих землетрясений и спровоцированных ими оползней продолжала наносить непоправимый ущерб, угрожая жителям  полной изоляцией. С того момента и началась постоянная миграция горожан в другие земли, обрекая Чивита ди Баньореджо на запустение и медленную смерть.

Присмотримся поближе к городу.

Пешеходный мост соединяет Чивиту (Civita di Bagnoredgio) и Баньореджо (Bagnoredgio), которые сейчас стали двумя разными городами. Из документов эпохи Средневековья известно, что Чивита  и Баньореджо были двумя кварталами одного города, который вплоть до одиннадцатого века называли Balneum Regis. В 18 веке,  между этими двумя городами стоял монастырь Святого Франциска.

Отправимся теперь непосредственно в город Чивиту. Сначала нам предстоит спуститься с холма со смотровой.

Ветер и дождь разрушают грунт. С 1854 года город уже опустился на двадцать пять метров, и до сих пор опускается по нескольку сантиметров в год.

Этот путь приведёт нас к перевалочному пункту, где кончается автомобильная дорога, и начинается пешеходный мост до Чивиты.

Сейчас количество постоянных жителей Чивиты по разным источникам составляет примерно от 14 до 18 человек.  В летнее время – конечно больше. Средневековый забытый город, соединенный с современностью длинным мостом (построен в 1965 году), пользуется  популярностью у туристов. Именно туристы, проходящие пешеходный мост длиной в триста метров, не дают погаснуть жизни в этих краях. А оползни все не прекращают поглощение окраин города.

Здесь располагается несколько кафешек, туристический магазин и неизвестный памятник девушке с птицей на плече.

Вообще, и в Баньореджо, и в Чивите — огромное количество кошек и котов. Они нежатся на солнце, греются на крышах, лежат на лавочках и вальяжно разгуливают по улицам.

Начинаем наше восхождение на холм по пешеходному мосту.

По пути не забываем наслаждаться на прекраснейшие виды вокруг и на отвесные склоны из туфа. Кадр в сторону северо-запада от города. Множество небольших деревенек, садов и участков.

Уклон довольно большой, забираемся в гору, вскоре в поле зрения начинают попадать первые стены домов.

Взглянем на юго-восток, виды просто шикарные. Кстати говоря, с солнечной погодой нам не повезло, однако пасмурноватое небо добавляло особый колорит пейзажу.

Дорога несколько поворачивает, замечаем пару отважных ярких львов, стоящих «на охране» чьего-то частного участка, почти прямо на краю холма.

Попасть в город можно только через единственные ворота Санта-Мария, втиснутые между двумя домами.

Внутри арки как раз и замечаем красивую табличку с названием улицы.

Стоит обратить внимание на каменные фигуры львов по бокам от ворот , прижимающих лапами человеческие головы. Странноватый сюжет.

Каменные дома тесно жмутся друг к другу, узкие улочки расходятся как лучи от центральной площади и причудливо заворачивают к скалистым обрывам.

Город сохранил свой облик практически полностью, здесь совершенно не чувствуешь ход времени. Более того, кажется, что переносишься в прошлое.

Множество арок, стен и лестниц, увитыми высохшими лианами плющей. Смотрится очень колоритно.

Город просто утопает в цветах. Мы ездили весной, но было уже множество различных цветов и растений, летом их будет просто море.

Часть домов заброшена, но они не стоят дверьми настежь, а закрыты. Например, на воротах одного здания мы обнаружили красивый дверной молоток в виде головы льва. Подобные вообще довольно распространены в Италии.

По узким старинным улочкам, где время остановилось более трёхсот лет назад, гуляют такие же туристы, как и мы, но их количество безумно мало по сравнению с именитыми достопримечательностями в Риме, Венеции и Флоренции. В основном, доводится видеть подобную картину, особенно если сойти с главной улицы в сторону.

А вот и представители местной флоры — это, скорее всего, местные маргаритки.

Пейзажи города успокаивают и настраивают на философские мысли. Никуда не хочется торопиться. Мы, в свою очередь, поняли, что опоздаем на последний автобус от Баньореджо до Орвието и решили вдоволь насладиться позабытым городом.

На главной площади Чивиты в центре стоит церковь Сан-Донато. Ей около тысячи лет, а до нее на этом месте тоже была церковь. Было уже поздно, поэтому внутрь не заходили.

По пути нам встретился такой вот дворик. Красиво и уютно.

Присмотримся к цветам поближе. К слову сказать, не знаю, как они называются, может, кто-нибудь из читателей подскажет?

Продолжаем прогулку по Чивите, улицы города не перестают нас удивлять.

Горшки с цветами повсюду.

Есть и дома, покинутые очень давно и представляющие сейчас из себя руины. В основном они находятся по краям города.

А вот — жилой дворик, два больших керамических горшка на переднем плане не такие уж и старые.

Встречаются и такие вот «переплетения» зарослей на стенах.

Где-то неподалёку от этого места когда-то был дом детства Святого Бонавентуры, но потом дом уже ушел вниз из-за одного из многочисленных оползней.

«Чивита — место рождения Святого Бонавентуры (по отцу Джованни Фиданца), который умер в 1274 году. С раннего детства Бонавентура был мистически связан со святым Франциском Ассизским. Существует легенда, что, будучи еще ребенком, он опасно заболел, и, когда врачи отчаялись в его выздоровлении, мать обратилась с молитвой к Святому Франциску Ассизскому, благодаря чему мальчик выздоровел. После выздоровления маленький Джованни получил второе имя — Buona Ventura (дитя счастья). Таким образом, с самого детства он был под благословением Святого Франциска и, когда решался вопрос об обучении, выбор был предопределен этим событием.

Сначала он обучался во францисканском монастыре в родном городе. В возрасте девятнадцати-двадцати лет он приехал в Париж и поступил на факультет искусств.  Положительный во всех отношениях Бонавентура стал генералом ордена францисканцев, кардиналом, был канонизирован 14 апреля 1482 г. в соборе Святого Петра, а спустя еще одно столетие, в 1587 г., папа Сикст V буллой «Торжествующий Иерусалим»  причислил его к Учителям Церкви.»

Далее я решил перелезть через небольшой заборчик и добраться до красивой смотровой площадки. Она расположена прямо над обрывом, вниз уходит симпатичная винтовая лестница.

Разумеется, не удержался сделать кадров на долину вокруг. Можно бесконечно любоваться видами. Где-то неподалёку протекает Тибр, а вдали верхушки гор прячутся под облаками…

Цветы, цветы…

Виды на долину, также в кадр попала небольшая смотровая у заброшенного дома, утопающая в зелени, откуда я снимал.

Город на самом деле совсем небольшой, но улочки достаточно запутанные и настолько уютные, что гулять — одно удовольствие.

В городе есть свой краеведческий музей. Внутрь я не заходил, но его посетила моя девушка. Там множество различных экспонатов, но довольно темно. В числе всего прочего представлена старая фотография города, на которой виден бывший мост, а новый ещё не построен.

На улицах города.

Встречаются и старые каменные таблички, требующие дополнительные усилия по расшифровке текста.

На крышах домов, как и положено, черепица.

Вскоре одна из улиц приводит нас к другой смотровой площадке. Сквозь кустарники и ветви олеандра сделаем кадр на долину ещё раз.

Пример подзаброшенного дома.

Люблю подобные картины. Ветви опутали дом и как будто тянутся к фонарику.

И такие тоже. В городе чистейший воздух, нет ни машин, ни мотоциклов, я даже не видел ни одного велосипеда (хотя на них катаются, само собой).

В одном из дворов можно увидеть тратторию, которой более 500 лет.

Как пишут в интернете, «А еще в помещении старой мельницы можно попробовать брускетту — это гренки с оливковым маслом или с овощной икрой — перец, баклажаны, фасоль.  И домашнее вино. Этой траттории 500 лет. Интерьер траттории сохранен в оригинале, где можно увидеть, как в те далекие времена делали оливковое масло».  К сожалению, когда мы проходили, уже было поздно, и внутрь мы не попали.

А вот и желтые нарциссы.

Небольшие фонарики на фоне старинных каменных стен — также неотъемлемый атрибут местных улиц.

Мое любимое место в городе, дорога уходит вниз между двумя каменными стенами, а впереди холмы и горы.

Доходим до этой точки, пора двигаться обратно, а то уже будет сложно вернуться в Орвието и Рим.

Когда мы возвращаемся на центральную площадь, она уже пуста. Постепенно начинает темнеть. И тут начали бить часы на колокольне. Что-то было особенное и необычное в этом моменте. Людей нет, а звон эхом разносится по пустынным улицам.

Однако же одно кафе в городе оказалось рабочим, и мы не удержались от того, чтобы зайти внутрь и скушать тост и попробовать лимончелло. Сидели мы у старого дымохода, в основании внутри бывшего камина был уютно декорирован уголок (?).

А вот и фотография интерьеров ресторана. Он очень небольшой, но уютный. Самое оно — согреться и посидеть в романтической обстановке с любимым человеком.

А мы покидаем этот город, позади остаются пустынные улицы и старинные дома.

Уходим в задумчивом настроении. Волшебный городок, затерянный в итальянской глубинке и забытый на вершине высокого холма, как остров в океане.

Наступают сумерки, и включается подсветка. Увы, ее совсем недостаточно, и снимать все сложнее.

Возвращаемся в Баньореджо к смотровой площадке и фотографируем Чивиту в сумеречных красках. Чуть позже мы узнаем, что такси в Баньореджо нет, и как добраться до Орвието — совсем непонятно.

Хочу добавить, что это было просто прекрасное путешествие, запоминающееся на всю жизнь, место просто шикарное.

Автор